Arriviamo a Cagliari in serata, atterrando all’aeroporto di Elmas, poco fuori dalla città, con vista sulle Saline Conti Vecchi popolate da centinaia di fenicotteri indolenti. Abbiamo preso in affitto un’automobile per poter girare in autonomia nel centro-sud della Sardegna, a caccia di nuraghe e di altre testimonianze della civiltà nuragica che tanto ci affascina.
Dall’aeroporto a Piazza Jenne, dove abbiamo preso una camera in affitto, la strada non è poi così lunga: pochi km separano l’aeroporto dalla zona del porto marittimo e da qui al centro storico, di cui piazza Jenne è l’anteprima, di nuovo ci sono pochi minuti e qualche semaforo. Per parcheggiare conviene salire al Parcheggio del Bastione di Santa Croce, ingresso al centro storico, il Quartiere Castello, ma collegato a piazza Jenne, in basso, da un ascensore pubblico. Il parcheggio è a pagamento: una tariffa decisamente risibile, cui però bisogna mettere in conto di aggiungere almeno 0,50 € di questua ai parcheggiatori abusivi, che sono tanti, anche simpatici, ma un po’ invasivi.
La prima sera è un’esplorazione alla ricerca, principalmente, di un ristorantino o di un locale dove mangiare. La scelta cade – anche se i ristoranti sono tutti sufficientemente turistici e non particolarmente caratteristici – su Corso Vittorio Emanuele, che ha oggettivamente un’offerta davvero variegata, dalle pizzerie ai ristoranti più leccati, fino al vegetariano. Altri ristoranti si trovano altrove (lo scopriremo poi), ma dopo lunghi pellegrinaggi e la scelta che in realtà mi sento di consigliare si trova dalla parte opposta di Corso Vittorio Emanuele: si chiama Su Lumarzu ed è un ristorante che fa cucina tipica sarda – principalmente zichi, una sorta di pane-pasta che si cuoce stracciato ,e a seconda della disponibilità, il porcetto al mirto – e si trova in una traversa di via Giuseppe Manno, la via in salita che si allontana da Largo Carlo Felice in direzione del Bastione Saint Remy, l’ingresso monumentale al centro storico di Cagliari.
Un bicchiere di Monica di Sardegna per accompagnare la cena, un bicchierino di mirto rosso come ammazzacaffè e possiamo andare a dormire, pronti ad affrontare la giornata di domani, interamente dedicata alla scoperta di Cagliari.
Una giornata a Cagliari – 1) il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari
Per prima cosa saliamo al Quartiere Castello. Entrando da Porta Cristina, aperta nelle imponenti mura che cingono il centro storico, sulla sinistra troviamo un’altra porta, Porta Arsenale, che immette nel grande spazio occupato, oltre che dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, anche dall’Università.
Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari è l’istituzione che ha la responsabilità di custodire e restituire alla pubblica fruizione un patrimonio archeologico straordinario, che non si limita alla sola Cagliari, ma che riguarda l’intero centro-sud dell’isola, a partire dall’età prenuragica fino a quella romana, ma concentrandosi – com’è giusto che sia – sull’età nuragica, che è peculiare della Sardegna. Attualmente (autunno 2026) parte del museo è in fase di riallestimento; le statue dei Giganti di Mont’e Prama dalla primavera del 2026 sono esposte al Museo Giovanni Marongiu di Cabras, vicino al loro luogo di rinvenimento, la collina di Mont’e Prama, per l’appunto. Tuttavia l’esposizione museale non è ne povera né misera, anzi. Fanno bella mostra di sé bronzetti nuragici a dir poco meravigliosi per la cura dei dettagli: raffigurano di volta in volta, sacerdoti, guerrieri, oranti, arcieri, madri con bambini in grembo; un universo fatto di credenze, di personaggi, di eroi si affaccia: i bronzetti, fierissimi nei loro volti appena accennati eppure tanto espressivi, sono in grado di raccontarci storie, di immergerci in quelle storie tanto antiche, ancestrali, fatte di onori, di armi, di devozione e di pietà.
La metà del VI secolo a.C. vede arrivare in Sardegna i Fenici. Ecco che allora le vetrine del Museo archeologico Nazionale di Cagliari si distraggono dai tanti bronzetti e si rivolgono, più civettuole, ai gioielli, come le collane in pasta vitrea, capolavori che vorrei indossare io, per quanto sono eccentrici (io ho gusti eccentrici in fatto di accessori) o in oro, come il bracciale, rinvenuto a Tharros, città di fondazione punica (fenici = punici). Infine arrivano i Romani.
Dopo questa prima sezione esposta con criterio cronologico (dall’età nuragica a quella romana), si passa a un criterio topografico, che dà conto e ragione della varietà e quantità di contesti archeologici davvero unici della Sardegna. Non li racconto tutti: ma si va dal tofet di Tharros e di Sulky – Sant’Antioco (il tofet è un’area funeraria e sacra tipica dei Fenici, nella quale venivano sepolti i bambini all’interno di urne cinerarie) alla statua del dio Bes, adorato sia in ambiente punico che egizio, rinvenuta a Maracalagonis (CA), e ancora le statue di dormienti dal santuario di Esculapio a Nora o, ancora da Nora, la stele iscritta che riporta la prima menzione del nome della Sardegna.
Insomma, il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari è un contenitore di storie antiche e uniche, come unica nel suo genere è la storia e l’archeologia della Sardegna.
Una giornata a Cagliari – 2) la Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia
In fondo a Piazza Palazzo, cuore del Quartiere Castello, accanto al Palazzo di Città, sorge la cattedrale di Cagliari, che si presenta con una facciata in stile romanico pisano. L’interno invece è barocco; ma la cosa più interessante è la cripta, che si trova sotto l’altare maggiore. L’area dell’altare maggiore è monumentalizzata da una scalinata decorata da 2 leoni di marmo, particolarmente espressivi e nell’atto l’uno di sopraffare un bovino, l’altro un drago.
La cripta è un’ampia sala coperta da una volta a botte estremamente sovrabbondante di marmi dalla quale si accede ad altri due ambienti più piccoli; la volta è cassettonata, sulle pareti si trovano tante piccole formelle colorate che raffigurano altrettanti martiri della Chiesa. Lo stesso accade nelle due salette laterali, anch’esse sovrabbondanti di marmi policromi e di tantissimi martiri raffigurati spesso con l’arma – o l’agente – del loro martirio. L’effetto wow è assicurato, l’horror vacui è palese. La cripta è magnifica e indubbiamente rimane impressa.
Una giornata a Cagliari – 3) il Bastione Saint-Remy
La grande terrazza che guarda Cagliari a 360° è il baluardo più monumentale delle poderose mura che cingono il Quartiere Castello, nonché l’accesso che colma l’alto dislivello tra il Quartiere Castello, in alto, e il quartiere Sa Marina, che ridiscende fino al mare.
Se si arriva al Bastione Saint-Remy dal Quartiere Castello, ci si ritrova in un’ampia bianchissima piazza, quasi spoglia, una vera e propria piazzaforte. La vista spazia verso est fino al promontorio della Sella del Diavolo, la lunghissima spiaggia del Poetto e il retrostante stagno di Montelargius; guardando a sud invece, oltre i tetti dei palazzi più vicini, appare l’intera città proiettata sul mare e sul porto, fino, a sud-ovest, a vedere ben distanti le Saline Conti Vecchi.
Ma solo scendendo il grande scalone che collega con la città bassa, e uscendo in strada, voltandoci indietro, che ci accorgiamo di quanto il Bastione Saint-Remy sia magnifico e monumentale, elegantissimo nelle sue forme, quasi leggero a vedersi, ma al tempo stesso maestoso e massiccio. Insomma, sembra una quinta scenografica degna di una capitale europea!
Una giornata a Cagliari – 4) Mutseu – Area archeologica di Sant’Eulalia
Nel quartiere di Sa Marina sorge la chiesa di Sant’Eulalia, eretta nel XIV secolo e non particolarmente significativa dal punto di vista architettonico e artistico. Importante, infatti, è ciò che c’è sotto, sotto le sue fondazioni, che affondano nel passato più antico della città. Un passato che rimonta fino all’età punica, che si monumentalizza in età romana imperiale e tardoantica e che infine è sigillata dalla costruzione della chiesa.
Un’area archeologica sotterranea, alla quale si accede da Vico del Collegio, alle spalle della facciata della chiesa di Sant’Eulalia, riporta indietro nel tempo. L’area archeologica fa parte del circuito denominato Mutseu. Il percorso si sviluppa ad anello, partendo dalle fasi più antiche e arrivando a quelle più recenti. Una pannellistica dignitosa, ma certo poco efficace per chi non è del settore, prova a raccontare le successioni storiche – e archeologiche – che insistono su 900 mq di superficie (che sembrano tanti, ma non lo sono). Oggettivamente è difficile raccapezzarsi tra un’area santuariale punica chiusa da lacerti di muri, un porticato indiziato da basi di colonne, canalette che disegnano nuovi spazi e il tentativo di cercare di immaginare una città all’aria aperta mentre si cammina in un ambiente sotterraneo.
Un sito difficile, ma non per questo meno affascinante, perché in pochi metri quadrati di superficie sotterranea si svolge la storia lunghissima di un quartiere di quella che in epoca fenicia si chiama Krly, in età romana Karalis e in età moderna Cagliari. Ognuna di queste epoche, dalla fenicia a quella tardoantica, hanno lasciato tracce attraverso le quali cogliamo le varie fasi che si sono susseguite nel tempo: si inizia con un santuario di età punica, IV secolo a.C.; esso viene dismesso e obliterato in età tardoromana quando un lungo porticato con imponenti colonne scanalate si inserisce in questo settore della città, andando nella direzione del porto. Infine una grande strada basolata è l’ultima testimonianza della vita di Cagliari alla fine dell’età romana. Quando i Vandali invadono la Sardegna alla metà del V secolo d.C., infatti, anche Cagliari subisce una grossa crisi, che si legge anche qui. A seguire, l’area infatti diventa una cava di materiali edilizi e infine, in età medievale è occupata da sepolture, fino a quando, nel XIV secolo, vengono gettate le fondazioni della chiesa di Sant’Eulalia.
Insomma, in pochi mq ripercorriamo 2000 anni di storia di questo quartiere della città.
Al piano superiore di Mutseu si trova invece il museo del Tesoro di Sant’Eulalia, che espone arredi liturgici e alcune opere d’arte sacra.
Una giornata a Cagliari – 5) la Necropoli punica di Tuvixeddu
Dopo una veloce pausa pranzo in un bar a caso del centro storico, riguadagnamo Piazza Jenne e soprattutto il parcheggio del Bastione Santa Croce per recuperare l’auto e raggiungere la necropoli punica di Tuvixeddu.
Questo sito archeologico piuttosto esteso, occupa un intero colle, Tuvixeddu, appunto, che rivolto a ovest verso la laguna di Santa Gilla. Oggi è un parco pubblico a ingresso libero e gratuito, ma fino agli anni ’70 qui insisteva una cava dell’Italcementi che fece scempio di migliaia di tombe puniche scavate nella roccia viva. Il paesaggio della Necropoli di Tuvixeddu sembra irreale: nel banco roccioso si aprono infiniti pozzi rettangolari, che scendono in profondità talvolta fino a 10 m! Sul fondo si apre (fidatevi, perché chiaramente non ci si può calare nei pozzi!) la camera funeraria, non particolarmente ampia, talvolta affrescata.
Insomma, l’immagine è quella di un colle costellato di buchi profondi, rettangolari e stretti, senza alberi, con la vista verso Occidente che, prima di poggiarsi sulla laguna e sul mare inciampa in alti palazzi, edilizia residenziale che nel secondo Novecento ha impattato il paesaggio in questo settore della città.
Qui i Fenici seppellirono i loro morti dal VI al III secolo a.C.; rimasti tranquilli per più di 2000 anni, nella prima metà del Novecento fu aperta la cava dell’Italcementi; l’esistenza della necropoli era nota: e infatti durante i bombardamenti della II Guerra Mondiale gli abitanti della zona si riparavano nei pozzi, usati come rifugi antiaerei, alla stregua dei bunker; e alla fine della Guerra chi aveva perso la casa per via delle bombe non ebbe meglio che trovare riparo qui, all’interno delle tombe puniche scavate nella roccia.
In cima al colle una villa, Villa Mulas, oggi in abbandono (amanti della fotografia Urbex, fatevi avanti!) domina fin dall’inizio del XX secolo l’intero colle e il panorama. Intorno ha un bel parco ombreggiato da pini e macchia mediterranea. La passeggiata nella Necropoli di Tuvixeddu, al netto dell’interesse archeologico, è sicuramente piacevole (magari non in pieno giorno in estate, visto che nella parte di necropoli vera e propria non c’è un albero manco per sbaglio) ed è per questo che è un parco pubblico, dove gli abitanti del quartiere possono venire a passeggio col cane. Un luogo stranissimo, di estremo interesse per chi ama l’archeologia, meno forse per chi, avendo poco tempo da spendere a Cagliari, vorrebbe vedere qualcosa di più spettacolare. In ogni caso, ti assicuro che per la storia della città questo luogo è davvero significativo.
Ok, se la necropoli di Tuvixeddu non ti convince, ti portiamo in un altro luogo, archeologico, ma spettacolare (soprattutto al tramonto): l’anfiteatro romano.
Una giornata a Cagliari – 6) L’anfiteatro romano
L’anfiteatro, nell’architettura romana, è l’edificio da spettacolo per i combattimenti gladiatorii o per le venationes (la caccia spettacolarizzata ad animali selvaggi) dalla pianta ellittica. L’anfiteatro per eccellenza è il Colosseo di Roma, ma in realtà tutte le città romane avevano il loro anfiteatro: lo avevano città importanti quali Pompei, Mediolanum (Milano), Leptis Magna (in Libia), ma anche città meno importanti all’epoca, come Alba Fucens in Abruzzo, Beneventum (Benevento), Lucus Feroniae, alle porte di Roma. In genere si tratta di strutture costruite in elevato, ma ci sono almeno due casi, e Cagliari è uno di questi, in cui l’anfiteatro è ricavato scavando la roccia viva: Sutri è il primo e più antico esempio, Cagliari il secondo. Ed è decisamente suggestivo.
L’anfiteatro di Cagliari si adagia con la cavea, cioè con le gradinate destinate al pubblico, direttamente sulla roccia viva di una conca naturale formata da una gola aperta nella collina. Sul fondo, sul quale si apriva l’arena, si vedono oggi gli ambienti sotteranei da cui, presumibilmente, venivano fatte salire le belve o i gladiatori per i combattimenti.
Oggi l’area archeologica dell’Anfiteatro è aperta al pubblico, ma in questo periodo (2026) il percorso è decisamente limitato (si vede solo dall’alto l’arena, non c’è possibilità di scendere al livello dell’arena) per via di lavori di consolidamento e di valorizzazione/fruizione. Detto tra noi, però, la visione dall’alto è perfetta, perché fa comprendere bene l’ampiezza, le peculiarità, l’orientamento di questo edificio da spettacolo. In più, se arrivi tardi, dopo l’orario di chiusura, non disperarti: perché potresti godere del tramonto più spettacolare che yi sia mai capitato di vedere.
Una giornata a Cagliari – 7) La spiaggia del Poetto
Ci rimettiamo in strada. E ora basta archeologia! Andiamo al mare! E che mare: la spiaggia più famosa di Cagliari, il Poetto, che è una lunghissima costa sabbiosa che sconfina nel territorio della limitrofa Quartu Sant’Elena e che ha alle spalle lo stagno di Molentargius, riserva naturale.
Il limite sud della lunga spiaggia del Poetto è la Sella del Diavolo, un promontorio dalla caratteristica forma a sella, per l’appunto. Il Poetto di Cagliari è tutto sommato urbanizzato: case vacanza immediatamente alle spalle della spiaggia; stabilimenti balneari e baretti, sul modello dei chiringuitos spagnoli (come ne ho visti a Mallorca): insomma, qui c’è movida ancora a metà ottobre!
Andando avanti, verso il Poetto di Quartu, ecco che la situazione cambia: ad oggi (2026) è in via di rifacimento la passeggiata a mare che immette sulle spiagge e sugli stabilimenti, che comunque sono più diradati rispetto al Poetto del Capoluogo. Al Poetto di Quartu c’è un punto che vale la pena di essere visto, prima che scompaia per sempre: la torre di Cargangiolas, ciò che rimane di una torre di avvistamento cinquecentesca, sulla quale durante la II Guerra Mondiale sorse un bunker con postazioni mitragliatrici. Ebbene: a seguito delle mareggiate degli ultimi decenni quella torre pian piano si è disgregata, è crollata, si è consumata. Ora sembra di vedere un otto volante ammarrato male. Che peccato, mi viene da pensare. Ma la potenza del mare vince, laddove l’uomo non è in grado di porre attenzione.
Una giornata a Cagliari – 8) lo Stagno di Molentargius
Allora, io ve lo dico: adoro i fenicotteri: sono la Barbie degli uccelli, rosa, alti, eleganti, sinuosi. E, soprattutto, sono difficili da incontrare, a meno che non si frequentino quelle lagune o saline in cui si sa che vivono: Cagliari, per l’appunto, oppure la laguna di Orbetello o ancora – e soprattutto – la Camargue.
Insomma, speravo di vederli da vicino, invece banalmente facevano i fatti loro, col becco perennemente immerso nella fanghiglia dello stagno a caccia di quei gamberetti che rendono rosa il loro piumaggio. Lo stagno è molto ampio ed esistono diversi lunghi sentieri che consentono di vedere da diversi punti di vista sia i fenicotteri che l’ambiente lagunare. Noi arriviamo a Molentargius quasi al tramonto, sicché non abbiamo molto più tempo, ma organizzandosi per tempo si può pensare di percorrere uno o più dei tanti percorsi all’interno di questa riserva naturale. Siamo alle immediate spalle della lunga spiaggia del Poetto, dove ci sono saline e lagune e un ambiente naturale davvero magnifico e strano allo stesso tempo.
Posto magnifico, scrigno di biodiversità, luogo di ricerche scientifiche e naturalistiche per conto di istituti universitari e statali. E non potrebbe essere altrimenti.
Mentre cala la sera rientriamo in città. Un aperitivo ce lo siamo meritato, che ne dici?
Una giornata a Cagliari – 9) Piazza Jenne e dintorni per cena
Rientriamo a Cagliari centro che è il tramonto inoltrato. Parcheggiamo nuovamente al parcheggio del Bastione Santa Cristina, dribblando con scarso risultato i wannabe parcheggiatori abusivi e ridiscendiamo in piazza Jenne.
Ora, non è ancora ora di cena e però un aperitivo ce lo siamo guadagnato. Piazza Jenne e limitrofi offrono infinite soluzioni, tra cui Caffeteria Tiffany e Maverick Café che vanno particolarmente forti sugli spritz.
Detto questo, per cena tutti i santi aiutano. In Corso Vittorio Emanuele II c’è una vera e propria sinfonia di locali dove mangiare, più o meno turistici, più o meno tradizionali, più o meno etnici. Altrimenti occorre andare dall’altra parte del centro storico e approdare in locali quali Derò, più pretenziosi e dunque costosi, ma la cui qualità non si può mettere in discussione.
Spero con questo post di averti regalato un itinerario sicuramente virato – come spesso avviene su questo blog – sul turismo culturale, ma modulabile secondo le proprie esigenze: per esempio, se si vuole passare più tempo al mare al Poetto, oppure percorrendo i sentieri natura del Parco di Molentargius… o ancora, se si vuole visitare l’Orto Botanico che io, per esigenze di tempo ho dovuto saltare, ma che è un altro luogo interessante da visitare.
Insomma, in questo post spero tu abbia trovato spunti e idee interessanti per organizzare il tuo soggiorno a Cagliari. Fammi sapere nei commenti se ci sono altre cose che hai visto e apprezzato di questa città!
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